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本帖最后由 RouZenMeimDen 于 2022-6-10 15:52 编辑
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作者ID：RouZenMeimDen
首发日期：2022.6.10
*********未经许可、禁止转载*********
阅读本文前，请先查看以下两帖 海军 军装制服考察（上）：肩章、袖标篇
海军中的肩章、袖标 以及 特殊款军装 整理合集
终于！！！！！我终于写完了……三次元忙消失了一段时间，不过总算是憋出来了
个人整理分析，可能会有遗漏或错误，欢迎各位友好捉虫。
【本文多图预警】
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关于制服
说到OP中的海军制服，除了大部分军官的标配常规款外套（此处再次请出黄叔），也有许多 “个性定制款”。而更多的普通海兵穿着统一的背心长裤。
常规款外套
但《海贼王》作为一个架空世界观作品，尾田在服装设计中打了大融合牌，更多是“现代服装审美+融合些许复古元素”的模式（其实就是怎么好看怎么画）。因此追求完全一致款式的考察并没有太多意义且难度太大，那么退而求其次，我试着选取几个具有明显特征的海军服装进行分析。
为了便于理解，以下我将根据海军服装中各类款式可能的历史原型、按照时间顺序来讨论。
【注： 1.原则上只讨论漫画原作出场角色，动画原创部分基本不参与讨论。 2.由于OP中大部分海军服饰参考来源于欧洲，且男性角色居多，因此本文着重讨论欧洲男装与OP海军角色服装的关系。（求生欲拉满） 3.以下若无特别标注，图源均来自网络（图太多，懒得一个个标了……）】
一、文艺复兴时期~拿破仑时期前 文艺复兴时期前，欧洲国家人们的服装风格对于千里之外的国人而言其实相对陌生。
15世纪发现新大陆之后，和OP动画片头里咱们听了几百回的罗杰名言一样，“是男人就出海寻找新世界”这类话广为流传，船长这个职业在当时是当之无愧的“高富帅”。于是海军军服成为了当时男装服饰主流，从平民到贵族都争相模仿。不论后来的海上霸主是荷兰、西班牙还是英国，就玩军装而言，法国绝对是当之无愧的 “霸主”。
【17世纪法国海军男装】
但本文中，咱们不局限于军装。
因为在欧洲服装史上，军装和所谓常服并不是完全割裂开的。早期很多领主的军队都是手下的农民拿起武器自备服装组成，久而久之这些自备服装就演变成了某种“军装”；而到后期，越来越多的君主国王选择穿着“军礼服”留下画像。
【瑞典国王卡尔十三世】
我想说的是，要讨论海贼王里那些海军们的特色服装，并不需要局限于现实历史中的军装。毕竟创作源于生活，但未必要局限于生活。
扯远了，咱们继续说文艺复兴时期。
文艺复兴时期开始后，欧洲进入文化和经济大发展时期。这个时期的男装和咱们印象中的现代男装可以说差距相当大，泡泡袖、蕾丝等现代人印象中的女装特征在当时其实更多时候是男装特色。
【文艺复兴时期男装】
虽然我一般不讨论OP动画原创部分，但这边还是顺带提一嘴，OP动画特别篇《手掌岛的冒险》里的反派比力奇准将也是尾田亲自设计的，其形象应该就是参考了这个时期的服装。
【条纹泡泡袖、拉夫领是这个时期男装的典型特色】
哪怕到了17世纪，欧洲男装依旧和现代男装颇有差距。
【17世纪欧洲各国贵族男装】
说到欧洲男装，那必然绕不开一个神奇的人物，他就是路易十四。
路易十四时期（也就是17世纪下半叶到18世纪初），可以说是欧洲宫廷服饰大放异彩、逐渐走向顶峰的时期。金边长袍、蕾丝花边，高跟鞋、丝袜，假发、香水，路易十四凭借他强大的时尚审美和政治手段，将手下贵族们用时尚“禁锢”在宫廷之中，进而巩固了王权。有兴趣的话各位可以深入了解一下这位“太阳王”，这边不再赘述。
总之，在这位时尚弄潮儿君主的引领下，法国贵族开始了对时尚的无限探索，而欧洲的时尚中心也至此由意大利向法国转移。
【路易十四时期典型贵族男性装扮】
如图，想必大家对这种外套上的一排排装饰印象深刻。这种极具欧洲特色的纽扣元素在路易十四时期的男装上相当常见。
而在OP海军中，服装上有类似元素的（这边先只看服装，不看帽子等），有道伯曼中将、约翰贾恩多和全军统帅空骨。
道伯曼中将甚至还有两种配色的两款外套，可以说是很在乎个人形象了。（笑）
如果说18世纪早期，较为宽松的衣服款式还能让这些扣子发挥原本的作用，那么到了18世纪后期，贵族男装外衣变得越来越窄身，前襟基本无法合拢，一排排纽扣最终变成了装饰。
【18世纪法国男装】
关于这种装饰性纽扣的起源，原谅我才疏学浅并没有办法定位到一个具体时间段。但可以肯定的是，这种装饰性强的元素在18世纪受到了欧洲上层贵族们的追捧，这其中必然离不开法国贵族们的“时尚带货效应”。
当贵族男性的典型着装是三件套，即”【及膝外套“Justaucorpr”+略短马甲“Vest”+ 紧身马裤“Culottes”】，这三者也是现代西装礼服三件套的雏形。且由于贵族都有权使用剑，当时的贵族男装外套通常会在身侧做一条开口，用来将武器收在身后。
【路易十四骑马肖像画】
毕竟外套被剑给直愣着，多少不太美观。
（比如这样……）
贵族服装是如此，那么军装作为实用性更强的服饰，尽管延续了法国强烈的华丽风格，依旧对欧洲各国产生了深远影响。
【18世纪初期法国军礼服，大袖口带装饰性纽扣】
【穿着胸甲的路易十五和公爵】
例如，尽管英国早在17世纪40年代就有了颇具特色的“龙虾兵”（即整体为红色上衣+白色高腰马裤军装的部队），但还是能明显看出法国服饰的痕迹。
但正如那句古话，月满则亏，水满则溢。当一件事物在华丽这条路上走到极致后，总会有人开始厌倦。
到了18世纪中叶，受法国时尚影响颇大、大洋彼岸的英国开始着手规范海军军服样式。尽管还是没有跳出原来框架，但至少慢慢摆脱了繁琐的巴洛克服饰，开始迈向简约。
【18世纪中期英国海军军官】
如图可以看出，双排纽扣可以让一件外套在合上或全开襟之间自由切换，想扣多少就扣多少，比如最近胖了就少扣几颗扣子，至少回归了一定的实用性。但正如下文提到的“排骨军装”，当一个要素的数量多到毫无必要甚至增加额外负担（不论是制作成本还是穿着难度），装饰性意义还是远大于实用性。
也许是意识到了这点，加上可能是想走出自己特色。步入19世纪后，英国龙虾兵的服装样式开始向现代化转变。与此同时，拿破仑时期到来了。
二、拿破仑时期 19世纪的拿破仑战争时代可以说是欧洲军队制服设计最为复杂精致的时候，其中拿破仑法军的制服可谓登峰造极。在上篇中我也略微介绍了拿破仑时期的军装。
但在正式开始分析拿破仑时期的服装前，让我们把时间往回调转30几年。
1789年巴士底狱被攻破，标志着法国大革命的开始。法国社会底层的劳动人民拿起武器，历经斗争推翻了波帮王朝。人民积压多年的怒火爆发，将那些穿着镶满金边、蕾丝的华丽服饰，带着假发的王公贵族们送上了断头台。而为了表明与贵族们不共戴天，革命军队的制服选择了代表法国的“红白蓝”三色，并且换上了长裤。
【波旁王朝的军队制服】
【革命军队的“红白蓝”制服】
在这之前，贵族们有别于平民的特征之一，就是他们腿上的洁白丝袜。细说起来，这还是由路易十四带起来的潮流（因为丝袜是昂贵消耗品，只有贵族用得起）。大革命开始后，平民们穿着象征劳动人民的长裤，将穿着丝袜的贵族们一一处死，长裤也在此时正式进入了军官们的制服名单。
但在这之后的三十几年，各大派别互相斗争，王权几经复辟。1804年拿破仑加冕称帝，将共和国变成帝国。与帝制一同归来的，似乎还有当年旧王权贵族的审美喜好。
尽管同时代女装正在往相对舒适宽松的仿古希腊式裙装（也就是现在说的“帝政裙”）发展，但男装在这位喜欢cos旧时代伟人的拿皇“带货”下，似乎又有了“开倒车”的趋势。但已经意识到长裤比“丝袜+马裤”要舒适简便得多的人们也不会这么容易就 “向潮流妥协”。长裤着装最终还是成为了主流。
【同时期身着“帝政裙”的约瑟芬皇后肖像画】
【拿破仑肖像画】
在上期我略微提过拿破仑时期的军装。与旧时代不同，尽管拿破仑时期的法军制服依旧在往越来越华丽繁复的方向狂奔，但这个时代的军装，不论是法国还是依旧受其影响的英国、德国等，“丝袜+马裤”的组合基本成为了过去式。
【19世纪欧洲各国军装】
但时尚是个圈，军装也不例外。清汤寡水吃惯了就会想来点大鱼大肉。也是在这个时期，上篇中提到的“吊穗肩章”、“平板肩章”以及那些华丽繁复的装饰又出现在了各国军装上。
【拿破仑时期的法国骠骑兵】
这种胸前有着一大片金色装饰的军装，是不是有点眼熟？
比如，道伯曼中将外套下穿着的这件红褐色里衣，斯托洛贝里中将的绿色外套、以及支部布林布林准将身前那些略有变形的装饰物，其现实原型叫作多曼（Dolman），指拥有繁琐扣式的短上衣，也被大家戏称为“排骨军装”。
作为军装，前襟那些金线刺绣原本是用来固定纽扣的，后来越做越夸张，结果整个前襟都是金线。虽然这么多金线和纽扣在身前，穿脱时可以说和简便毫无关系，但紧身得体的剪裁再加上胸前这么一片金光闪闪，倒确实很有气势。
【多曼军装】
这种军装一度引领了几百年的服装潮流，起源于土耳其，发扬于匈牙利骠骑兵，逐渐风靡其他欧洲国家。明治维新后的日本人穿，年轻的丘吉尔也穿，甚至到了一战时期还有人在穿。
【年轻的丘吉尔】
这种元素时至今日依然可见。
【某品牌秀场上的“多曼”元素衬衣】
如果道伯曼把里面那件红褐色衣服镶上毛边、再半披在身上，那这种款式在现实中叫佩里斯（Pelisse）。佩里斯有和多曼一样的扣式，不过本质上是一件短夹克，并且在领口、袖口有皮毛装饰，本身是在寒冷气候中的保暖制品。但骠骑兵们发现半披着似乎更帅更骚，于是纷纷效仿。
【白色的是佩里斯，蓝色的是多曼】
佩里斯和多曼在法军都是精锐部队骠骑兵的特有制服。但图上这位骠骑兵头上的帽子就不是该部队特有的，而是整个法军部队的标配。这种军帽的应用也有一段故事。
拿破仑时期军帽的花样与制服不分伯仲，除了帽子本身式样繁多之外，各类绒球、花边、羽毛等装饰品也是各有特色。但法军也不是一开始就戴这种直筒型军帽，更早些时候，士兵们戴的是这种“双角帽”，也有称“拿破仑帽”。
【拿破仑戴“双角帽”】
OP中也有海军戴这种帽子，就是约翰.贾恩多。
但其实这种帽子远不止海军有戴，白胡子、Big Mom、罗杰甚至刚出场的巴基等等一众海贼也戴，可以说很常见了。
【大妈的帽子甚至就叫作“拿破仑”……】
虽然这种帽子也叫“拿破仑帽”，但双角帽并不是拿破仑发明的。其演变脉络大概是：宽檐帽→三角帽→双角帽→双角帽开始斜戴→最后演变为船形帽。
在16、17世纪，火枪手们会把宽檐帽的帽檐一侧卷起，一是便于扛枪，二是不遮挡视线。 18世纪中期，人们卷帽檐的习惯延续了下来，出现了三个帽檐距离基本相等、三角形状明显的三角帽，这种风格大致延续到18世纪后半叶。
到了18世纪末到19世纪初，人们还在乐此不疲地变着花样卷帽檐：此时三角帽前帽檐开始收缩、两侧开始加宽，为了固定形状开始出现固定用的装饰带，两角帽成型了。这种戴法并非首现于法国，而是当时的一种潮流，不过戴法依旧比较端正，尤其是英军。
大革命后的法军首先开始歪戴军帽，原因可能……为了体现“革命朝气”？或者就是觉得好看够帅……法军嘛不意外。
总之，这个时期欧洲军队通常佩戴两角帽或三角帽，但这两种帽子的顶部容易积雨雪，几个角遇水又容易垮到脸两边挡住视线。于是，法军从1807年开始用Shako替换两脚帽，并通过帽子上的绒球或羽毛区分每个营中的兵种。之后欧洲军队逐步都换成了Shako帽。
这种帽子和上文提到的佩里斯和多曼一样也是从匈牙利传来的，是一种带帽沿的皮质圆筒帽，高帽筒中可以存放士兵的个人洗漱用具。同时法军有些精锐部队会戴熊皮帽（有的用羊皮），而英军戴熊皮帽的传统也是因为打败法军缴获了许多熊皮帽之后才逐渐形成的。
虽然不是很确定，但从毛绒的质感和高筒的帽型上看，后来加入俊美海贼团的斯莱曼戴的可能就是变形后的熊皮帽。
同一时期，“龙虾兵”也在不断发生变化。
虽然英军大概不愿承认，但可以看出，英军制服上吊穗肩章、绶带、各种军帽和装饰一应俱全，早些年的法式华丽之风似乎又卷土重来了。而其他国家也当仁不让，纷纷给自家士兵们设计出更华丽精致的军装。士兵们穿着最华丽的军装，生命却在战场上如过眼烟云般消失。
华丽繁复的军装不仅一定程度上变成了士兵们战斗时的累赘，也极大地加重了军费开支。到后期，因为军费开支过高导致国库无法负担的情况也不少见。
【哪怕至今，还有许多国家因承担不起衣服的军费(别小瞧，这真不便宜)，从而把样式发下来，让军人找裁缝自己做，这么一来内衬和袖子的颜色就会有区别。大航海时代单纯颜色也有很大的价格差，红色是比较便宜的，蓝色稍贵，金色看用料，紫色很贵，所以也难怪多数海军用红色袖】（感谢这位坛友的科普）
也许这就是OP的海军中， “默认款”正义外衣都是【红蓝肩章+深红袖口】 搭配，但也不乏各种群魔乱舞定制款的原因吧。（笑）
而在这之后，真正促使英国进行军服大改革的，是19世纪末发生的布尔战争。这场战争中英军以5：1的兵力优势投入战斗，结果因为“龙虾兵”的红衣在丛林中太过于显眼，被没有制服的布尔人屡屡偷袭成功。总结教训的英国人终于放弃了穿了大约200年的红色军装，改为土色上衣和长裤。而英国的这次改革再次引起了欧洲军装变化的浪潮。
【左为“龙虾兵”，右为改革后的土色军装】
随着武器装备的发展，军队战术不断演变，隐蔽性和实用性成为了军服设计的最重要因素。最终，拿破仑时期过于鲜艳和繁复的军服逐步退出历史舞台。
三、拿破仑时期后~现代
【注：本段将不严格遵守时间顺序进行分析】
经历过惨痛教训后人们意识到，对普通士兵而言，军装的实用性才是首要需求。尤其是一些特种军装，在设计时还要考虑如何适应在特定环境中穿着的需要。例如现代水兵服的式样，更多地是为了适应海上生活和作战的需要。
现实中，海军水兵们戴帽子是为了避免阳光直射刺眼，飘带在早期主要是为了测试风向；三角巾看似装饰，实则可以在受伤等紧急时刻进行包扎，或者对骨折肢体进行固定。大宽领子设计据说是为了防风，海面风浪较大，温差也大，大领子更容易保暖。且由于在海洋中航行难免有人晕船，为了避免衣领紧勒刺激咽喉以减少呕吐，水兵服的上衣都是无立领式的。
而OP里的海军背心，虽然被尾田魔改了不少，但依旧保留了三角巾、开领口、戴帽子等特征。
其实还有一个趣事，现实中男水兵的裤子前面不开裆且没有扣子，这种在早期其实是女式裤子的样式。这其中还有一个故事（感兴趣可以自行搜索一下），就结果而言，当时的美国海军觉得这种女式不开裆的裤子很适合海上水兵穿着：裤子两边开衩，入水时易脱离；裤角在垂直入水后容易充气，可当紧急救生圈用；平时裤腿宽肥，冲刷甲板时也易卷到膝盖以上。总之各种好用，之后水兵裤就改用这种款式了。
但要说OP中的普通海军是不是也这样……我只能说，尾田在漫画里基本把他们裤子涂全黑了根本看不出来，而动画，我当了好久叮当猫（现实中请千万不要模仿），可能，也许，应该，是吧……（也许其实就是现代运动裤嘛！）
咳，不扯裤裆这码子事了。说完军装咱们来说说常服。
拿破仑时期结束后，世界进入大混战时期。19世纪，随着战争、大规模化的工业生产和民主体制的进程，男装实用性与功用性的标准继续奔向统一，催生了制服、西装、运动装等以适应城市的新景象。英国男装率先摆脱了繁琐不便的旧时代服饰风格，开始迈向简约与守序，男装的重心从华丽转为实用。
【西装演变史】
现代概念上的西装三件套也在这个时期趋向完善。OP海军中的大部分军官们都是选择西装+身披正义外衣的装束。
但真要细说，西装的发展史还有很多东西可讲，而且常规西装其实大家也司空见惯了。那我还是选几位打扮相对比较“特立独行”的来说说吧。
首先是大家熟悉又喜爱（至少我挺喜欢）的斯摩格。
两年前的斯摩格已经是本部上校，但个性十足，不披外套不挂肩章，一件正义夹克还要敞着胸膛穿，十足的酷哥范儿。他身上那件正义夹克“jackte”的名称来源于法文单词“jacquette”，意思是小巧轻便的外衣，通常长度在腰下、臀部以上的开襟外衣都被统称为夹克。
而斯摩格身上这件，根据衣服下摆和领口的皮带判断可能是机车夹克（biker jacket），起源于1900 年代初期飞行员和军人穿着的皮革A1飞行员夹克。但毛领设计又保留了A1飞行员夹克的感觉。
【机车夹克】
【A1飞行员夹克】
最初的A1飞行员夹克并非是为了耍酷，而是基于实用性诞生的。一战时的飞机是非封闭机舱，待在上面的飞行员们在升空后常常被冻成冰棍。所以早期的飞行员夹克是基于保暖、轻便、防风的需要而设计出来的。后来飞行员夹克因为其实用性和美观逐渐走入寻常百姓家。机车夹克可以说是它的其中一个后代。
美国老牌雨衣制造商Schott NYC，在1928年为HarleyDavidson（哈雷摩托车制造商）设计了一件机车皮夹克，名为“Perfecto”，将飞行员夹克的纽扣设计改为拉链设计，材质以马皮为主，后来因为马龙·白兰度在《飞车党》中上身机车夹克，此单品就此火爆。
【马龙·白兰度穿着机车夹克】
机车配夹克的帅气荧幕形象，也许尾田在创作斯摩格时，一部分灵感就来源于此也说不定？
让我们再来看一位，海军153支部的前上校摩根。
【摩根的衣服也有两种配色呢】
摩根的这件外套有点怪，说是长马甲或风衣都不太贴切。
不过参考另一位同为支部军官的老鼠上校身上那件，我姑且把摩根身上那件归为风衣吧。现代风衣起源于战壕风衣（trench coat），其本身是为了应对恶劣环境而生的功能性军用品。一战期间多堑壕战，原本的军用呢子大衣太过笨重又不防水，当时的雨衣味道又过于刺鼻难闻。因此轻便防雨的战壕风衣逐渐诞生。
【军用呢子大衣】
【战壕风衣】
战壕风衣保留了许多军装特征：早期的拿破仑式大翻领和双排扣，长度过膝，肩袢则是专门设计用来佩戴肩章（显然以上这两位都用上了），且保留了对领口和袖口的收紧设计。
至于为什么我要把风衣和海军常规款正义外衣分开说，主要还是因为这二者本身有一定区别。在尾田魔改下，能看出来的区别大概只有那个D字扣腰带设计和袖口。常规款正义外衣没有腰带设计，但有翻折袖口，外形上更接近大衣，且质感较为厚重；风衣有腰带设计且无翻折袖口，质感上也更轻薄。（当然，摩根的外套是直接把袖子给拆了……）
不过我还是很好奇，摩根那个斧头右手到底是怎么穿的衣服……？怎么看都穿不过去吧？？？（愣住）后来甚至还穿得了短袖连体囚服……那斧头都装进皮肤里了也不像可拆卸的啊？（挠头）
…………
总之，看到这里大家应该能感受到OP海军的军装制服的多样性了。整体来看，海军本部虽然群魔乱舞的设计不少，肩章袖标似乎也没有很严格的规定，但总体流行【西装套装+身披正义大衣】的搭配；四海支部的军官们虽然人数不多，但似乎各有想法，个性设计玩得比总部还花。（看看布灵布灵准将那一身华丽得哟……）
这似乎倒是契合了尾田给他们的角色设计：越是身在支部、不仅不心系还反过来压榨人民的恶劣军官，越是比总部军官更在乎个人形象，连军装都要和别人不一样呢。
End
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感觉能说的还有很多，但很多又没必要一个个细讲……如果之后还有想法估计会接着写吧。
感谢观看到这里√
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雷达卡
发表于 2022-6-10 15:01
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照妖镜
发表于 2022-6-11 16:59
